研修@小川山+ミズガキ

研修で4～6日に小川山とミズガキへ行って来ました。

4日は昼からだったのですが、午前中はちょうど小川山に来ていたダイゾーさんとヨセミテ以来の再会!
久々に会えて嬉しかったです。
「カサブランカ」や「カシオペア軌道」「イレギュラー」等を一緒に登りました。

4日の午後から6日までは研修。
朝から晩までみっちりとやって疲れましたが、安全管理や指導などとても勉強になった3日間でした。
また、初めてリボルトをしましたが、これは覚えられて良かったなー。

おまけとして、「カブトムシ」(5.12a)R.P.や、「春うらら1P目」(5.11b)のオンサイトと「アストロドーム」(5.11a)のフラッシュなどが出来ました。

初の屏風岩

14日(月)は成瀬さんと名張へ。
3年前に初めて名張(第1岩壁)に行って、また行きたいなーと思ったけど、それっきり名張へは行かず。
ずいぶん久々になってしまいました。
そして、今回は屏風岩に行ってみました。

初めてだったので、アプローチにちょっと時間がかかってしまったけれど、無事到着。
うちからだと2時間半ちょいかな。

しかし、暑くてシーズンはもう終わりかなという気もしました。

まずは「マシュマロマン」(5.10a)でアップ。

トップロープで登る成瀬さん

今はトポに載っていない新しいルートがあるようですが、何がなんだか分かりません。

「すぐ右にあるクラックが易しそうだから、それを登りたい」と成瀬さんが言うので、登ってみることに。
狭くなるところが厳しそうだけど、何とかなるかなと思って取り付いたら、出だしの快適さに感激。
しかし、核心は結構悪かったー。
なんとかオンサイト。

こんなルートでした

トップロープで登る成瀬さん

燃え尽きたよう

帰ってから調べたら「パンドラ」(5.11a)との事でした。
ボルトの終了点まで登りましたが、その上まで登られているよう(上まで行くと11bとか)。
いつかやってみようかな。

この2本で結構疲れてしまったのですが、次は目的の「モスラパワー」(5.11c)にトライ。

見れば見るほどカッコいいなーと思いながら、ルートを観察。
長いしサイズも良く分からないのでカムをいっぱい持って出発。

そしてここで、先日買ったニューロープを使ってみました。
べアールのスティンガー3(9.4mm)。
細径ロープを使うのは初めてでしたが、良かった気がします。これのおかげでロープの重さが減ったんじゃないかなー？

ゴジラとの分岐までが思った以上に悪くていきなりヘロヘロになったりしたけど、時間をかけてレストしながら登って行きました。
そしてなんとかオンサイト！

変化があってとても良いルートでした。

登りきるのに1時間弱もかかっていました。
ねばったなー。
最近はジムで着地の心配もあって、長モノをやることが多いけど、それも良かったのかなー。

カムは30個持っていって、12個も余ってしまいました。でっかいの使わないし…。
オンサイトなので仕方ないと思うけど、やっぱりもって行きすぎなのかな？

3年前に名張に初めて行って、スネークマンをオンサイトして、次はモスラをやりたいと思っていたけど、今回もオンサイトできてとても嬉しいです。
次はゴジラかイカサマか？
しかし、ちょっと暑いし小川山とかミズガキにも惹かれるなー。

ついに...メタフォースR.P.

メタフォース。写真は去年のものです。

12日(木)は成瀬さんとその教え子S君と鳳来へ。
いつも通り15分遅刻で成瀬さんちへ到着し、一緒に鳳来へ。

僕は前日から右の肋骨と後ろも同じ位置が痛くなってしまい(先日鬼に行ったときの筋肉痛？)、痛くて深呼吸が出来ないぐらいなので、行こうか迷っていました。
でもまあダイエットに歩きに行くだけでもいいから行こうかなと思い、行ってみました。

乳岩駐車場に到着しまずはトイレ。大をしていると、痛みが少し治まったような？
おお！深呼吸しても痛くない！深呼吸できるぞ！とやっていて、しばらくしてからここがトイレだったことを思い出しました。
まあそれは良いとして、鬼へ。

体が痛いので、念入りにアップをすることにして「姫のウォームアップ」と「かみなり」でアップ。
その後メタフォースにヌンチャクがけ。コルセットをしたままヌンチャクがけをすればあんまり腰が痛くないことが分かりました。

1トライ目はかなり余裕があって、いい感じ。でもメタ部分の右手スローパー取りで手が少し左にずれてしまいフォール。
1時間以上開けて2トライ目。いつも2トライ目は1トライ目より悪い結果に終わるので、駄目だろうなーと思いつつ、まずは4本目までクリップしに行って、クライムダウン。
すると、体の動きが良さそうな感じ。
で、2トライ目を登りだすと1トライ目と同じく余裕があっていい感じ。しかもPikuの終了点でかなり休める感じがしました。
そして右手スローパーを取る時は少し右目にするように意識すると、止まった！
ランジで落ちちゃうのかな？と思いながらランジすると、ぴたっと止まった！足もすぐ乗せれて、完璧。
上で手順を間違えて、あわてて戻ったりしたけど、無事レッドポイントすることが出来ました。

長い期間トライを重ねてきたので、登れてもホッとするだけで嬉しくならないんじゃないかと思っていましたが、めちゃくちゃ嬉しかったです。


僕がクライミングを始めた頃にこのルートが初登され、それを雑誌やビデオで見ましたが、その頃はまさか自分がこのルートをさわる日が来るとは思っていなかったし、いつかそれを登る日が来るなんて思っていませんでした。
とっても感慨深く、ここまでやってこれたことを嬉しく思います。

久しぶりの岩

腰を痛めてから3週間以上経ち、だいぶ良くなってきました。
最近ジムで登りだしてみましたが、落ちない程度のボルダーをしたり、長モノをする程度には大丈夫かなと言うぐらいになりました。

火曜日に久々に成瀬さんに会い、瑞浪に誘われました。
ルートなら落ちる衝撃も無いから良いかなーと思い、行ってみることにしました。

ということで、22日(木)は瑞浪へ。
到着したら、まずは「エースを狙え」でアップ。腰の具合が心配でしたが、問題なく登れました。
成瀬さんはTRで。久しぶりのクラックでハアハアになってしまったとの事でしたが、登れていました。
回収してロープを抜いたらクラックにスタックしてしまって、懸垂する羽目になってしまいました。
去年もそんなことがあったような･･･。このルートは気をつけた方が良いかもしれないです。

で、移動して成瀬さんの目的のアダムへ。

まずは僕が2本目のアップで登りました。
前回は楽に登れたけど、今回はバタバタになってしまいました。なんでだかなー？

そして、成瀬さんもアダム。
3年前に何度か通っていて、その頃はいい感じだったと思うのですが、久しぶりのクラックと言うことでトップロープ。そして、けっこう苦労していました。

レッドポイントはまだ先っぽいかなー。

そうこうしている内に昼も過ぎたので、昼食を食べ、その後僕は「中央フリーウェイ」(5.12a)。
なんなく悪い部分が何箇所かありましたが、無事O.S.できました。
グレードの割りに易しめかもしれないけど、オンサイトできて良かったです。

そして、成瀬さんがもう一度アダムをTRで。
僕ももう一度登りさっきよりは楽に登れましたが、やっぱり前に来たときの方が安定していました。
前に登ったときはモカシムで、今回は1回目新品ミウラー、2回目TCプロでしたが、靴の違いもあるのかな？
また今度来たら、もう一度モカシムで登ってみようかと思いました。

最後に成瀬さんがもう一度やって、なんとなく固まってきたような感じでした。

雨がぱらついてきたので、どうしようかと思ったけど、TRでイブを1回づつやって帰りました。

成瀬さんは「なんとなく分かったから、何回かやれば出来そうかな」という感じだったようです。

久々に登ったので疲れましたが、復帰1回目にはちょうど良い位だったかな？ちょっとやりすぎたかな？
腰痛が無くなるまでは時間がかかりそうですが、無理せずしっかり治したいです。

腰を痛めた記

27日(月)は遅番。

前日の日曜は休みだったけど、腰痛がひどくて家でごろごろしていただけ。そのおかげで少しは腰痛も治まった気がしたし、最近あんまり登りに行けてないし、もったいないから軽く登りに行くことにしました。
少し登るだけで良いと思い、昼ごはんを食べてからゆっくり出発(いつも通り？)。

腰が痛くて着地が怖いので、低いのを登ろうと思って空身で「雪月花」を捜索したが見つからない。

で、同じく低い「ゴーモン」をやりにいこうかと思ったけど、場所をはっきり覚えていなかったので、探して歩き回るのもしんどいなと考え…。
で、どうしようかなと思っていたら、てんちょーがBishopに行く前に「イモリ」を登って面白かったといっていたなと思い、やってみることに。

車からマットを取って緑のエリアへ。
緑のリップは濡れていたけど、イモリのリップは黒っぽいものの大丈夫そうな感じなのでトライ開始。

やり始めたらイケそうな感じ。下地が岩なのでちょっと腰に悪いなと思いつつも欲が出て、何回かやったら、すぐにリップに到達。
すると、やっぱりリップの状態が良くない(写真の状態)。で、両手とも抜けてきたので、下を見てマットに着地。
着地した瞬間腰に痛みが走り、動けなくなってしまいました。

しばらく休んでいたら動けるようになったので、ノロノロと片付けて、ソロソロと車に戻り、帰りました。

その日の夜は痛いながらも不完全な店番をして、帰りました。
夜は痛くてあまり眠れず。

翌日、朝一で病院へ。
痛みがひどくなっていたので、痛みを止めてもらうのを期待していたのですが、十二指腸潰瘍の薬を飲んでいたことから、痛み止めの薬は出せないと言われてしまい、湿布と筋肉を和らげる薬を貰っただけでした。
あとは注射を2本打ってもらったのは少し効いたかも。
寝ていても痛いので、どうやっていても辛いのですが、それでも寝ているのが一番楽でした。

MRIの結果、骨は多少の内出血があるようだが大丈夫で、ヘルニアだと。
ヘルニアは元々のもので、衝撃で痛みがひどくなったのではないかと言うことでした。

2日間休んで、3月1日にはだいぶ良くなり、歩くのも少し楽になり出社しました。

もともとずっと腰が痛くて、ひどいときは足がしびれてくるし、ヘルニアなんだろうなーと思っていましたが、やっぱりそうだったか～と言う感じです。
腰痛なのに登りに行ったのがよくなかったので、反省しています。
これを期にしっかり治したいです。

ということで、しばらくクライミングはお休みです。

瑞浪

5日(日)は妻とM野さんと瑞浪へ。

前日M野さんにジムの店番を手伝ってもらって、夜はうちで宴会。
寝るのが遅くなってしまったので、起きるのも遅くなり、瑞浪に着いたのは昼前でした。

雪はまったく無かったです。瑞浪にして正解だったかなー。でも曇っていてけっこう寒く、岩も冷たかったです。

まずは「アストロドーム右」でアップ。久々にやったけど、記憶の中より難しかったなー。
で、妻やM野さんも登って、次に「H君のフェース」(5.12a)へ。

M本さんという方と一緒に来てた方の二人がやっていたので、ヌンチャクをお借りしてトライ。
で、3本目クリップした後の核心で落ちてしまいました。手がかじかんでしまって、感覚が無くてつらかったです。
1テンで抜けて、降りるときに核心部を色々試したけどいまいちどれも良くない感じ。

で、M野さん・M本さん・連れの方と登った後にもう一度トライ。
M本さん組はもう引き上げるそうで、回収したのでマスターでのトライとなりました。

とても短いルートなのにちゃんと覚えていなくて、違う方に行こうとしてしまったり、やっぱり核心が悪くてかなりプルプルしたりしたけど、何とか登れました。
いやー、良かった。
やっぱりルートは楽しいな。

で、M野さんがトライした後にまだ少し時間があったので「アダム」へ。
3年前にレッドポイントして、その時は「レッドポイントしても何度も登りたくなる良いクラックだ」と思ったけれど、結局それっきり一度も登っていませんでした。まああんまり瑞浪には行っていないからかもしれないけど。

で、久しぶりにやってみたら、昔は悪いと思ったジャミングがすごく効いて、成長を感じることが出来ました。


うーん、うれしいな～。
「H君～」を登ったことも嬉しかったけど、それ以上にアダムを安定して登れる様になったということは嬉しかったです。
しかし、相変わらずカム取りすぎかな？
この先悪くなるかも？と思うとついつい取ってしまいます。

で、暗くなってきたので終了でした。

前日の宴会中に、「瑞浪の名物の料理をTVでやってて結構おいしそうだったけど、何だったかなー？」とM野さんが言っていて、調べてみたらあんかけカツ丼という物でした。
で、加登屋食堂が良さそうだったので行ってみることにしました。

みんなであんかけカツ丼を食べました

M野さんは攻めて、大にしていました。

650円とお値打ち(大は850円)でしたが、美味しかったです。また行きたいな。
ちなみに普通サイズでもおなかいっぱいになりました。

イヴ

今日はお休みで、M野さんと瑞浪へ行ってきました。
瑞浪に行くのは1年ぶりぐらい。

今日の瑞浪はとっても暖かくて、服に張っていたホカロンをはがすぐらいでした。
服も登るときはTシャツでちょうどいいぐらい。快適でしたが、登るにはちょっと暑かったかな。

「エースを狙え」でアップして、「イヴ」(5.11c)をやりました。
プロテクションに不安があったので、ちょっと後ろめたいながらも1回目はトップロープでやりました。

そして、2回目はリードしたけど、上でプロテクションを取るのに手間取りテンションしてしまいました。
で、3回目に登れました。

イヴはジャミング要素が低く、しかも怖いというあまりそそられないルートでした。
が、やはりこれは登っておかないといけないかなと思っていたので、登れて良かったし、怪我しなくて良かったです。
でも、僕はプロテクション取りまくってたし、怪我はしないかな。
それでも怖かったけど。