チョックストーンアタック

10月22日～26日で沖縄に行ってきました。

その中で何分かだけボルダーをしました。

2時半頃に具志頭へ到着。
変わった形の岩がたくさんあって、なかなか良い雰囲気の場所です。
しかし、日曜日だと言うのに、暑いからかボルダーやってる人は一人もいない…。
釣りをしている人と、日陰で休んでいるおじさんぐらいしかいませんでした。

とりあえず、チョックストーンアタックを探し、登ってみました。
染み出しがあって濡れてたからちょっと悪かったけど、ガバなので登れました。
1回目はリップに出るところでちょっと悪かったので降りてしまい、やり直した2回目に登れました。


他の課題はどんなものかなーと思って、うろうろしたけど、トポを持っていなかったからよく分からないし、暑いので退散。
帰り間際に地元クライマーが来て、「みんなもっと涼しい時間に来るんだよ」と教えてくれました。

2010.10.07 ナル谷の大滝

そして翌日10月7日。

ナル谷の大滝に行く事になりました。ここも結構登られているけれども、だいたい途中から左のブッシュに入っているそう。しかし、ブッシュに入らずにダイレクトに登れるんじゃないかということで、成瀬さんは少し前に来たそうですが、その時は途中で断念して降りたそう。が、やっぱり行けるんじゃないかと思っていたそうで、この日に行くという事になりました。

日が当たりだすのが遅いという事もあり、遅い起床に遅い出発。
そして11時頃に登攀開始・・・ちょっと遅すぎたかも。

全景

上部は傾斜もあるし無理そうに見えるんですが。

1P目成瀬リード。出だしが濡れていてちょっと嫌でした。前回来た時はもっと水が少なくて、乾いていたそう。数日前にかなり降ったので仕方ないのかな。

2P目田中リード。易しいけどプロテクションが取れない感じでちょっと緊張しました。

3P目成瀬リード。核心ピッチ。ヌルヌルで水がしたたっているし、傾斜は強いしで、とても悪そうでした。というか、フォローでも結構嫌な感じでした。

4P目田中リード。出だしが悪かった。というか、恐かったです。これはクラックなのか？それともブロックが乗っている隙間？という所にエイリアンをかませてアブミで乗越し。
あとはしばらく快適に進み、最後はヌルヌルしたスラブ状をほとんどプロテクションが取れずに登るという感じでした。
水流際をずっと登っていって落ち口に立ったときは嬉しかったです。


今回はブッシュに入らず、岩のラインをずっとつないで登ることができました。ラインも良かったし、充実した登攀ができ、ほんと良かったです。

2010.10.06 中ノ滝

10月6日に行った大台ケ原・中ノ滝の記録です。

中ノ滝はメジャーなルートになっているようで、成瀬さんも10年以上前に単独で登ったそうです(日本の渓谷'97に掲載)。
この滝は上段・中段・下段に分けたときに、上段は右のブッシュに入ってしまうのですが、左壁を登れるんじゃないかと言う事で、今回行くことになりました。

1P目成瀬リード。濡れていたので、結構悪そうでした。

2P目田中リード。乾いた岩を快適に登っていって、最後にちょっとのっこし。

3P目成瀬リード。出だしは簡単で、途中から壁が立ってくるものの、快適。

4P目田中リード。下段最終ピッチ。簡単なトラバース。

5P目成瀬リード。あんまり覚えてない…。快適な岩登りだった気がします。

6P目田中リード。快適に登っていって、最後にちょっと悪いのっこしだったような。

7P目成瀬リード。トラバースして滝身に入ってから直上。

8P目田中リード。中段最終ピッチ。左上のち直上だったかな？

ここで中段落ち口に到着。上段左壁を偵察するも、可能性が感じられない。ということで、通常通り右壁を登ることに。

9P目田中リード。草っぽいところを登った後に、左にトラバースして、残置ボルトにアブミをかけて滝側に出る。
その後岩の部分を上がっていったけど、ロープが重くなってしまって、大変でした。上がらずに切ってしまえば良かったかな。

その後は成瀬リードで右に上がって行って、ブッシュに入り、少し巻く感じに。

そして最終ピッチは、もう一度滝身に出てきて、岩部分に出たら、少し上がってからシャワーで滝の中に入り直上。寒いからそれまではあまり濡れないようにしていたのに、結局最後はびしょ濡れになってしまいました。


僕は今年はいろいろ忙しく、沢登りは去年の9月の五十沢以来やってなかったし(てことは今年は沢登り無し!?2005年に初めて沢登りに行ってから、沢に行かなかったのは今年が初めてです)、滝登りも去年11月の「鼻白滝」と「ほしやわた滝」以来でした。
沢も滝も行ってなかったけれども、結構厳しそうなところになってしまったなと思いつつ行く事になりました。
結局、通常のルートを登ることになり、成瀬さんは以前も登っている事もあり、物足りないようでしたが、僕には足慣らしとしてちょうど良かったかな。
やっぱりフリーとは違った充実感があって良かったです。

久々の鳳来

今日は休みで、同じく今日が休みのK下さんと鳳来へ行きました。

K下さんのプロジェクトに行く予定だったけど、あまりの暑さにやる気をなくしたK下さんが、ダム管理所を過ぎた後になって「やめて良い？」と言い、引き返し。
乳岩駐車場に移動し、マットをかついでKーニーさんから教えてもらったボルダーを見に行きました。そしたら見つからず。昼ご飯を食べて川でのんびり。
昨日までの雨でボルダーは駄目なので、駐車場へ戻りました。

駐車場でどこかのエリアに行くか、もう帰ろうかとしばし話し合い。30分ほどして、やっぱりガンコ岩へ行く事に。
マットを置いて、ハーネス・ロープを持ちガンコ岩へ。

汗をだらだらかきながらガンコに到着。
この時すでに14時過ぎ。
岩場は登るとちょっと暑いけど、下でじっとしているとちょっと肌寒いくらいでした。

前回ガンコに行ったときに「大ちゃんルート」(5.13b)が登れそうな感じだったので、またやりました。
まずはK下さんがオンサイトトライしたけど、核心に入った辺りでテンション。ちょっとムーブを試した後に上まで抜けずに降りてしまいました。
僕は1回目はムーブ確認。

K下さんは次のトライで登ってしましました。うーん、やっぱり強い。さすがだなあ。

そして僕は次のトライは駄目で、その次に登れました。



そして、あのまま帰らなくて良かったと言い合いながら、15時半くらいだったかな？には引き上げました。

超短いボルダー系ルート(クリップは無いし、8手しかないし)で、あんまり良いルートではない気がするけど、登れればやっぱり嬉しかったです。
今まで年に1回触っては、「ムーブ出来ないやー」とほったらかしていたルートですが、成長してるのかなあ。

最近は全然ちゃんと登っていなかったし、昨日の夜に久々に体重を測ってみたら5kgも増えていて、やばいかもと思ったけど、平気だったなあ。しかし、ちょっとダイエットしないと。

写真はR.P.時に足ブラでポーズをとるK下さん。

恵那ボルダー

久々の更新になりました。

4月のクライミングは鳳来・ガンコ1回、ジム1回のみでした。完全にモチベーション切れかなあ。

で、そろそろ登らなきゃいけないなあと思っていたところ、10日は恵那の近くを通る事があったので、ついでにボルダーに行きました。

しかし、シトシトと雨が降り、駄目そうな感じ。とりあえず行くだけ行ってみようかなと思い、駐車場へ。
雨でもルーフなら大丈夫かなと思い、「ゴールデンルーフ」(初段)をやることにしました。駐車場に着くと地面はあんまり濡れてなくて、大丈夫そう？

ゴールデンルーフの岩には14時過ぎに到着。
雨は降ったり止んだりでしたが、岩は大丈夫でした。

到着後、昼御飯を食べてからトライ。
最初はムーブが分からず、無理かなー？という感じだったけど、分かったら登れました。

登れた後は段々雨が強くなりそうな感じだったので、他のものは登らずに帰りました。

最近ちゃんと登ってなかったから、初段がパッと登れたのはほっとしたし、嬉しかったです。
あと、やっぱり岩は楽しいなー。

BSC(B★SPOT Competition)1st

今日は浜松のジム、B★SPOTでボルダーコンペがありました。
近くなので、久々のコンペですが出てみました。

エキスパートクラスの予選は20課題用意してあって、1時間×2回のセッション。
渋滞も少なくてクタクタになるまで登れました。

なんとか決勝に出れたのですが、なんと運良く優勝してしまいました！
嬉しかったな～。

課題はどれも面白かったです。
大規模なコンペとは違って、手作り感があって、和気あいあいとやっている感じで楽しかったです。

B★SPOTのみなさん、セッターのみなさん、一緒に登った皆さん、ありがとうございました。

マーズのこと

今回のロクスノに佐藤さんのマーズ第二登の記事が載りました。
記事にもちょっと名前が載っているように、僕も一緒にトライしていたのですが、このブログにはマーズの事は書いていませんでした。

海亀エリアには「フォボス」(5.12d)、「ダイモス」(5.13a)、「マーズ」(5.14a)の3本のクラックがあります。

まず、初めて行った日に「フォボス」を登り、その後2日間で「ダイモス」を登りました。
意外とすぐに登れたので、「マーズ」もしつこくやればいけるのかな？と期待しつつ「マーズ」は4日間もやったけど、結局1回もムーブは出来ませんでした。

ロクスノ24号のOld but Goldでは核心までで5.13a程度と書かれていましたが、核心まで行くのは「ダイモス」や「フォボス」を登るよりは易しく感じました。
ただ、核心がひたすら悪くて、最後の4手でが絶望的でした。

ガバフレークでレストして、プロテクションをとった後に、2本指の浅く痛いフィンガーからルーフ出口の「カド」へのランジ。これは何度も何度もやったけど、2～3回止まっただけでした(しかもロープにテンション気味だった)。

ランジの後にすぐ左のカンテ？へ左手を送るのは1度も出来ず(佐藤さんはこれが一番悪いと言っていました)。
その次の右手カチを取って引き付け、次の左手を取れば終わりみたいですが、そこは触ることが出来ず、結局抜けることは1度も出来ませんでした。

核心までが12d～13a程度で、4手追加されて14aになってしまうことから分かるように、核心は非常に悪かったです。ボルダーグレードで言えば二段以上はあるんじゃないかと感じました。
これ以上やっても進歩がないなと思い諦めてしまったわけですが、来シーズンまでにもっと強くなって、またトライしたいと思っています。

それにしても、このルートが20年も前に登られていたというのは驚きです。
さすが吉田和正！という感じですね。

写真はマーズのランジを止める佐藤さん。